Газовые плиты импортных производителей имеют несовершенноре устройство "газ-контроль", в функции которого входит отключение подачи газа при случайном пропадании пламени (залив,сквозняк и т.д.).... Устройство очень капризно и часто отказывает в работоспособности.
Много домыслов и "легенд" бытует на страницах интернета. Таже участь постигла и мою плиту-отказала духовка. То потухнет, то погаснет...) Решил провести изыскательные работы в данной теме. Как говорится .... хорошо изученное устройство - это устройство поломанное вашими руками... что я и сделал.
Предисторию этих "иследований " я изложил в этом посте. Почитайте, попытайтесь оживить ваш газ-контроль или "убейте" его совсем, превратив плиту к СССРовским девайсам, не плохо работающим и без газ-контроля. В крайнем случае ознакомитесь c устройством...
- Блог пользователя - Stayer
- Войдите, чтобы ответить
- 61371 просмотр
Комментарии
Особенно понравилось "попытайтесь оживить ваш газ-контроль или "убейте" его совсем, превратив плиту к СССРовским девайсам, не плохо работающим и без газ-контроля"
Либо это никто не читает, либо одно из двух...
Интересная статья. Жаль, тяжело читается.. Шрифт мелкий и расплывчатый. А на картинках текст (в пояснительных рамках) и вовсе нечитабельный. Видимо материальчик содран откуда-то и некачественно скопирован.
Посмотреть бы оригинальчик...
сбросьте свой @ ....сброшу на почту...статью.., если будет тот же эффект - подкорректирую , я "афтар" этого творения....
плагиатом не занимаюсь...).....ковырялся лично..
не понятно почему потерялось качество ....в оригинале Word-документ выглядит безупречно....
на 23.08.16 - обновил статью .см http://www.fayloobmennik.net/6514536
Добрый день. Хотел узнать мнение или получить совет у знатоков. "Перестал" работать клапан: проверил по отдельности термопару - выдает 40мВ от обычной горелки; проверил клапан - срабатывает начиная от 700мВ точно(дохлая батарейка ААА). В чем косяк пока не понимаю, т.к. вроде едс термопары в границах нормы(очень удивлен показателю вашей термопары. Может в нем и есть проблема...). Т.к. клапан работает от внешнего питания, хотел узнать - обмотка на клапане не накроется при таком использовании?
Добрый день,показателей термопары я не знаю ,т.к. она вышла из строя ,но клапан срабатывал где-то около 1в,"тянул" 400ма.Вся "кухня" моя в посте ,при питании от внешего блока питания актуальна как временное решение проблемы на период приобретения(покупки) клапана или термопары ,или комплекта в целом.Если не думаете их приобретать - выкрутите клапан,снимите прокладку резиновую,снимите пружинку -исчезнет головная боль....) Плита превратится в СССР - девайс....)Удачи.
PS. Попробуйте отревезировать контактные соединения со снятием термопары ,зачистки посадочного места т.п . соединения клеммы с корпусом .Сдаётся мне - больная ваша термопара....За обмотку клапана не беспокойтесь.Повышайте напряжение до срабатывания клапана - он лишнего тока не возьмёт....
Благодарю за столь скорый ответ! Контакты термопары по мере возможности уже зачистил, но, увы, или к счастью, кроме нагара там нечего было чистить. Замеры я уже делал на тестовом стенде без лишних деталей. Учитывая прожорливость клапана, мне тоже кажется что проблема в термопаре, но в противовес этому идет таблица ТЭДС стандартных термопар(http://kipiya.ru/2008/04/04/tablica-termo-eds-standartnyx-termopar/, http://temperatures.ru/pages/graduirovochnye_tablicy), где максимальные показания не превышают 70мВ. Именно поэтому я и стал искать помощи, ибо на данный момент сложилось два впечатления: испортилась обмотка клапана раз так много требует для удержания и испортилась термопара раз выдает так мало. Но и то, и другое не выдерживает критики... Либо я что то упускаю. В общем остается два варианта, либо убрать клапан, либо покупать комплект. А пока просто обойду термопару с помощью внешнего питания.
в плане стандартов - таблица орентирует на промышленные термопары ,слаботочные (стандарты СССР- СНГ,) что касается газ-контроля - эти термопары "заточены " под буржуйские плиты.По сути промтермопары выдают СЛАБОТОЧНЫЙ СИГНАЛ на электронные приборы (с дальнейшим усилением такового) для контроля термопроцессов.
.Что касается т/п газ-контроля ,то она (она спецназом разработана для клапана) выдаёт значительный ток на клапан ,а клапану нужно преодолеть сопротивление пружины и ещё придавить прокладку.
На производстве есть закалочные трансформаторы (напайка резцов)...выдают 2вольта с понижающей обмотки между контактами.Зажимается резец ,накаляется...идёт ток 400 - 600а...примерно и термопара газ-контроля расчитана на ток до 500ма.
Газ-контроль отсекает газ от краников духовки,горелок..Не куда он далее не пойдёт пока вы не откроете краник.
Если посмотреть комменты в инете про газ-контроль ,можно сделать вывод - он не совершенен,недолговечен...= смывной бачёк с блоком электроники...)
Его ставят чтобы" срубить бабло "( ИМХО )...и запчастей нет...
Для самодельщиков есть где поупражняться...
Точнее просто не скажешь). Снимаю шляпу перед вами. Спасибо!
Пожалуйста...)
Очень тяжело читать текст поданный с огромным числом грамматических ошибок. Глаза аж режет...
у меня самого глаза режет...))))) попробую перепостить....граматические ошибки ---> школа виновата....так меня научили.))
А так то молодец, что делишься собственным опытом. Возможно многим поможет.
Вопрос возник в связи частыми отключениями электричества.
Газ-контроль работает без проблем, когда в розетке есть электричество - ручку крана достаточно держать 5-7 секунд, чтобы зажжённая конфорка продолжала гореть. Но когда электричества нет, приходится держать 30-40-60 секунд. Как такое может быть, если газ-контроль работает независимо от 220В?
Так должно быть, или надо разбирать? Газовая плита Gorenje, ей больше 10 лет, показала себя прекрасно, она так плотно и красиво встроена в кухонную мебель. Разбирать её это та ещё головная боль, очень не хочется без крайней необходимости
Похожая проблема была с плитой Hansa, модель FCGW53001013 (изготовлена в 2008 году). Через десять лет перестала зажигаться духовка. Для питания электромагнита (ЭМ) было приспособлено зарядное устройство от старого мобильного телефона, которое с дополнительными последовательными резисторами общим сопротивлением 4 Ом обеспечивало ток короткого замыкания около 600 мА.
Выяснилось, что падение напряжения в месте подключения питания к разрезанному в нижней части (там прохладнее при работе духовки) коаксиальному проводнику от термопары к ЭМ находится в пределах от 30 до 90 мВ в зависимости от перемещения проводника или даже от постукивания по корпусу плиты. Это указывает, во-первых, на недостаточно хороший контакт коаксиального проводника с обмоткой ЭМ, а во-вторых, на то, что, сопротивление обмотки составляет не более 0,05 Ом (30 мВ / 600 мА). В исправной системе газ-контроль ЭДС термопары порядка 40 мВ должно хватать для нормальной работы.
Добраться до ЭМ не удалось, простое притягивание гайки на входе проводника в конструкцию клапана было безрезультатным, но питание фактически от источника стабильного тока обеспечило надёжное срабатывание ЭМ, контактное сопротивление которого могло достигать 0,1 Ом, а суммарное около 0,15 Ом (90 мВ / 600 мА). При таком сопротивлении цепи ток, создаваемый термопарой с ЭДС 40 мВ, был бы всего около 250 мА.
Уточнение - после того как на эту плиту была найдена инструкция по эксплуатации онлайн (бумажная была давно утеряна). На странице 10 инструкции указано значение тока, при котором электромагнит удерживается в замкнутом положении, 220 мА, а также значение тока размыкания электромагнита, не менее 40 мА. Таким образом, если сопротивление обмотки электромагнита принять 0,05 Ом, то устойчивое удержание электромагнита должно быть при ЭДС термопары около 10 мВ. На странице 12 дана схема для проверки работоспособности электроклапана - источник питания постоянного тока напряжением 3 В с последовательно включённым резистором 15 Ом.
Здравствуйте. Огромное спавибо за статью. Только тут нашёл объяснение, что сила прижима сказывается на срабатывании защиты и понятно, почепму это происходит. Спасибо за подробное описание работы клапана!
Небольшое уточнение: напряжение на выходе с термопары может быть и другим. Сейчас ремонтировал свою плиту KRONA PFH320SG-E - напряжение 10 (деясть) mV. Обмотка клапана настолько мала, что мой тестер (весьма серьзёный) показывает 0 Ом... При этом всё работает.