Садовая мебель своими руками

Многим людям нравится практика «свободного строительства», без особых вложений, где все создается по собственному вкусу. Форма и дизайн проекта здесь больше зависит от имеющихся средств и опыта. Это несколько увеличивает риск ошибок, но они в итоге все равно приносят пользу (оригинальные изделия) и опыт.

Если у вас в гараже залежались доски, например из разобранных паллетов, можно применить их для изготовления садовой мебели.

Другой метод, который стоит применить при выполнении таких изделий – так называемое «задержанное гниение». Это техника, которая применяется в музеях, где почти не применяют никаких мер, чтобы защитить изделие. Шлифовка сведена к минимуму, чтобы сохранить целостность и подлинность предметов. Теперь у вас не будет острой необходимости избавляться от заусенцев и заноз, поскольку со временем древесина имеет способность к «самообработке», покрываясь чем-то вроде защитного налета. Паллетная доска, пролежавшая в гараже долгое время уже покрыта этой пленкой, и все, что остается – это только обработать ее очень легким спреем с миндальным маслом, и после этого оставить в обычной среде.
Самое главное – вам не обязательно применять именно такой материал. В принципе, по описанной схеме можно обработать любую кучу древесины, залежавшуюся рядом. Чем больше материала, тем интереснее с ним работать.

Важно еще добавить, что нужно обращать внимание на волокна древесины, потому что при работе с древесным ломом трудно унифицировать и подобрать желаемый размер из имеющихся в наличии деталей, и нужно импровизировать, чтобы все остатки подошли друг к другу.

1. Инструменты и расходные материалы

Инструменты:

• пила (круговая, настольная, ручная, лобзик, или др.);
• дрель с битами;
• 5/8" лопата;
• 7/8" лопата;
• 1.5" круговая пила;
• бритва или нож для резьбы по дереву;
• деревянная киянка;
• вращающаяся шлифовальная машина или наждачная бумага для ручной шлифовки.

Расходные материалы:

• 40' 1"x3" древесины;
• 4' 2"x3" древесины;
• 32' "2-3" кедровых стойки;
• 6' 2"x6" или 2"x8" доски;
• плотницкий клей;
• шурупы.

2. Заготовки

а) для скамейки:
- 11 шт. 1"x3"x40"
- 2 шт. 2"x3"x20"
- 2 шт. 2"x3"x24"
- 2 шт. 2-3" полярного кедра, длиной 28"
- 2 шт. 2-3" полярного кедра,13"
- 2 шт. 2-3" полярного кедра, 36"
- 2 шт. 2-3" полярного кедра, 16"
- 2 шт. 2-3" полярного кедра, 22"

б) для панели;
- 3 шт. 2"x6" полярного кедра, длиной 18"-20".
- 4 шт. 2-3" полярного кедра, 14"
- 2 шт. 2-3" полярного кедра, 15"
- 2 шт. 2-3" полярного кедра, 19"

в) для ножек скамьи;
- 1 шт. 2"x6"x36"
- 2 шт. 2-3" полярного кедра 6"

3. Сборка сиденья

Для скамьи, вам потребуется 2 шт 2"x3"x20. Поставьте их друг от друга, на плоской поверхности на расстоянии 36" в осях (измерения производим по центрам заготовок). Можно скосить передние края каждой доски, чтобы при сидении не цеплять их ногами, но это необязательно. Затем уложите 5 шт. 1"x3"x40" поверху, начиная с переднего края к тыльной стороне скамьи, оставив 0.25" разрыв между ними. Они должны перекрывать нижние доски, на концах на 1" с обоих сторон. Используя рулетку, измерьте крест на углу, как показано на рис. 3, чтобы убедиться в том, что все ровно, затем закрепите с помощью саморезов доски 1.5". Повторите те же действия для спинки, используя доски 2"x3"x24", а также 6 шт 1"x3"x40". Имейте в виду, что доски спинки на заднем сидении должны по длине соответствовать доскам на сиденье, так что выступы на концах будут около 1".

4. Сборка спинки

При установке спинки важно учитывать угол наклона. Удобным является угол между 90 и 100 градусов. На примере выбран угол 100 градусов. Сначала нужно наложить панели 1". Те что остались из размеров 16" для сиденья и 20" для спинки. Зажмите их вместе, совместите центры и просверлите. Затем соедините с рамой с помощью, болта, шайбы и гайки. На данный момент нет поддержки для спинки, поэтому следите, чтобы ее геометрия не нарушилась. Рекомендуется перепроверять угол регулярно на протяжении всего процесса.

5. Выполнение шпинделей

Создание соединительных стержней – это процесс из двух этапов. Первый - сверление соответствующих отверстий, используя сверло 5/8" или сверло 7/8", а второй – это заточка концов, чтобы они соответствовали просверленным отверстиям. Можно найти список необходимых шпинделей в списке деталей выше. Нет никаких точных расстояний, на которых необходимо просверлить отверстия, стоит руководствоваться только приблизительным ориентиром, основываясь на их естественной кривизне.
Можно руководствоваться очень простым правилом при сверлении отверстий. Для любого шпинделя, опорных деталей, (например, ножек и подлокотников), отверстие делать 7/8" а для неопорных деталей – 5/8".
Заточку шпинделя можно выполнить несколькими способами, как вручную, так и электропилой. Главное, чтобы для вас это было удобно и быстро.

6. Установка ножек

а) задние ножки;
Сначала нужно просверлить отверстие 7/8" в каждой базовой панели, примерно в двух дюймах от задней кромки и под углом 80 градусов в сторону тыльной стороны скамьи. Это даст нам "V-образную" форму ножек. Концы каждой детали затачиваются до 7/8", чтобы вписаться в отверстия, просверленные в основании доски. В самой ножке вам понадобится просверлить отверстие 5/8" для задней части разделителя. Традиционно, он будет расположен на расстоянии в полдлины ножки. Ножку потом сажают в отверстие на достаточное количество клея, излишки которого вытирают. Для дополнительной прочности можно добавить саморез.

б) передние ножки;
Верхние концы передних ножек выполняют заточенными до 7/8", чтобы вписаться в подлокотник, и сверлят отверстия 5/8", чтобы соединить с распоркой, так же как и для задней ножки. При монтаже передних ножек нужно обратить внимание на несколько вещей;
Передние ножки должны быть на 2-4 см длиннее, считая от нижней грани сиденья до земли, чтобы придать ему обратный угол, что необходимо для комфорта. Они должны быть наклонены на 80 градусов, так же, как задние, чтобы создать "V-образную" форму
Прикрепите ножки к скамье, используя 3" шурупы, и создав плоский край на стыке с основной панелью. Это даст большую площадь поверхности для опоры и предотвратит передние ножки от выворачиваний и изломов.

в) распорки;
В изделии присутствуют передняя, задняя и центральная распорка. Их концы заостряют до 5/8". В передней и задней распорке намечают середины и просверливают отверстие 5/8", чтобы соединить центральной распоркой. Затем заполняют отверстия столярным клеем и сажают распорки на место.

7. Монтаж подлокотников

Подлокотники можно выполнить под небольшим углом от тыла к передней части скамьи. Для этого верхний конец передней ноги заостряют на высоту пары дюймов. В качестве опоры подлокотника сзади используют спинку скамьи. Там большой свес досок 1x3", поэтому можно просверлить достаточно большое отверстие, чтобы прошел подлокотник. На концах подлокотника лучше создать плоские поверхности, которые пройдут через отверстие, чтобы их можно было закрепить винтами заподлицо с основанием спинки. Чтобы закрепить подлокотник на передней ноге, сначала намечают желаемое место, затем просверливают отверстия 7/8" в каждом. После заполняют отверстие столярным клеем и забивают подлокотник. Можно добавить дополнительное крепление, закрутив саморез через подлокотник в ногу, но это не обязательно, если сделать плоской верхнюю грань ножки.

8. Готовая скамья

Теперь ваша скамья закончена, но это еще не все. Для полного удобства необходимо сделать еще стол и стул.

9. Стол и стул

а) панели;
При создании панелей используются те же приемы, что и при создании скамьи, но с небольшими исключениями. Прежде всего, вам понадобятся распорки между ножками. Я настоятельно рекомендую выполнить шарнир в месте, где они соединяются с ножками, чтобы предотвратить изгибающие моменты, которые могут привести к излому. Второй этап – это создание поверхности стола. Можно использовать старые куски винтажной фанеры. Эта фанера отличается от современных видов тем, что она толще их, более тяжелая, и напоминает собой больше плиты, чем фанеру. Можно не использовать дюбели, а вместо этого взять два маленьких кедровых шпинделя и прикрутить их ко всех трем досках, при этом, конечно, проклеивая стыки.
Для установки ножек в отверстия, просверленные в верхней части панели просто надавите на панель.

б) стул;
Стул сделать еще проще, так как нет необходимости использовать распорки для ножек. Просто заострите четыре 6"-8" кедровых стойки и засверлите 7/8" отверстия в каждом углу панели, а затем посадите их на клей по месту – и готово! Рекомендуется сначала заострять их, а потом отрезать по длине, так как с длинным шпинделем процесс заострения выполнить намного проще.

10. Завершающий этап

Легкая шлифовка - вот и все, что необходимо. Требуется она только для удаления заусенцев, однако позволит сохранить естественную «пленку» старения дерева. Я рекомендую использовать орбитальную шлифовальную машину с наждачной бумагой зерном 150, или ручное шлифование. После того, как вы закончили шлифовку, залейте в пульверизатор немного миндального масла, и разбрызгайте по изделию. Миндальное масло немного придаст старения древесине, и убережет ее от дальнейшего разрушения. Это техника, используемая в музеях и на исторических объектах называется " задержанное гниение". Не рекомендуется использовать минеральное масло, так как оно не разлагается, хотя вполне годится для предотвращения гниения.